Разобраться  нужно в том, какие параметры и почему изменяет фотоаппарат, пытаясь  облегчить нам жизнь. Ну и получить прилично выполненные фотоснимки.  Вполне возможно, что некоторые читатели, добравшись до конца этой  статьи, возьмут в руки свою фотокамеру и, умудренные полученными  знаниями, переведут диск установки режимов в сторону от зеленой,  полностью автоматической зоны.

Основные параметры

Итак,  приступим. Для начала попробуем понять, какие параметры можно менять в  цифровом фотоаппарате и как эти изменения влияют на качество снимков. А  потом рассмотрим работу сюжетных программ — заложенных производителем  соотношений выдержки и диафрагмы. Кстати, описание этих и других  терминов, использующихся в статье, можно почерпнуть из предыдущих  номеров MOBI. Или с MOBI-диска, на который мы их специально выложили.

  Итак, что нужно знать для того, чтобы самостоятельно делать  художественные и просто красивые снимки? Есть несколько технических  параметров, механизм действия которых нужно понять и запомнить.

Во-первых,  в цифровых фотоаппаратах заложена возможность изменения  чувствительности матрицы (ISO). Для чего это нужно? А для того, чтобы в  ясный солнечный день снимать с низкой чувствительностью, а в сумерки — с  высокой. Точно такая же ситуация и с пленкой — для съемки на ярком  свете используется низкая чувствительность (ISO 100), в темноте —  высокая (ISO 400 и выше.) Обращу ваше внимание на то, что с ростом  чувствительности растет и шумность матрицы — в результате падает  качество изображения. Поэтому не стоит при ярком освещении пользоваться  режимами, в которых запрограммированы высокие значения ISO (ночной  портрет, например).

Во-вторых, вы знаете, что два параметра, которые являются главными при фотосъемке, — это диафрагма и выдержка. Размер отверстия диафрагмы влияет  на глубину резкости — то есть на количество объектов, которые окажутся  резкими. Для начала запомните, что чем меньше отверстие диафрагмы, тем  больше эта глубина. Здесь есть один несколько запутанный для начинающего  фотолюбителя момент: дело в том, что численные значения диафрагмы  противоположны ее диаметру, то есть — чем меньше диаметр, тем больше числовое значение.  Таким образом, при максимальном числовом значении диафрагмы (размер  отверстия минимален) мы получим максимальное число резких объектов в  кадре. Это очень удобно при пейзажной съемке или когда фотографируемые  вами объекты находятся на значительном расстоянии друг от друга (кто  снимал гостей на свадьбе, тот знает, что чей-нибудь богатый дядюшка  вечно обижается на то, что оказался не в фокусе).

И наоборот,  минимальное числовое значение (диаметр отверстия максимален) приведет к  тому, что количество резких объектов в кадре уменьшится. Такую диафрагму  хорошо использовать, если необходимо акцентировать внимание зрителя на  чем-то одном. Создав с помощью большой диафрагмы мягкий размытый фон  у портрета, мы, как настоящие профессионалы, ненавязчиво привлечем  внимание к самому портретируемому. То же самое и в случае с макросъемкой  — красоту цветка подчеркнет отсутствие четких деталей на заднем плане.

С выдержкой  все просто: короткая замораживает движение, длинная, наоборот, делает  движущиеся предметы размазанными. Причем фотоаппарату глубоко  безразлично, что движется — сам снимаемый объект или же происходит  перемещение фотокамеры. И лучше не снимать с длинной выдержкой без  штатива. В этом случае дрожание рук, а от него никуда не денешься, как  раз и обусловит относительное движение камеры и объекта съемок, и снимки  получатся размытыми.

Короткая и длинная выдержка. Последняя используется для демонстрации движения объекта.

Экспозиция

Экспозиция  в широком смысле — это количество света, которое попадает на  поверхность светочувствительной электронной матрицы. Количество света,  практически так же, как и количество жидкости, попадающей через трубу в  бассейн из известной детской задачки, зависит от диаметра трубы и от  времени, в течение которого эта жидкость туда течет. Опираясь на эту  аналогию, легко понять, что на количество света, формирующего  изображение в фотоаппарате, можно повлиять двумя способами — изменением  размера отверстия, через которое световой поток падает на матрицу, и  изменением времени, в течение которого он туда проходит. В фотографии  для этих понятий существуют специальные термины — диафрагма и выдержка.

Как снимать?

Ну  вот — это основа. А теперь давайте покрутим колесико на нашем  фотоаппарате. Конечно, производители постоянно разрабатывают все новые и  новые наборы сюжетных программ, стараясь обеспечить наилучшее  соотношение экспопар (соотношений выдержки и диафрагмы) для самых  различных съемочных ситуаций, но все эти наборы содержат несколько  основных программ, которые мы тут и рассмотрим. С остальными, я уверен,  вы при желании разберетесь самостоятельно.

Экспопара

Это,  безусловно, базовое понятие для любого фотографа. Экспопара — это  сочетание значений выдержки и диафрагмы для получения корректной  экспозиции. Одному и тому же значению экспозиции может соответствовать  много вариантов экспопар. Например, прикрыв немного диафрагму и  одновременно увеличив выдержку, вы оставите экспозицию без изменения.

  Заботясь о нас с вами, на заводе установили селектор выбора режимов в  положение полностью автоматической съемки. Это значит, что фотоаппарат,  независимо от нашего желания, будет изменять размер диафрагмы и величину  выдержки. По своему усмотрению включит или, наоборот, не включит  вспышку, изменит значение баланса белого. Вмешаться в этот процесс мы с  вами не сможем, а потому и рассматривать этот режим тут не будем.

Портрет и спорт

Крутим селектор и устанавливаем его в положение «Портрет».  Выбрав этот режим, мы заставили фотоаппарат открыть диафрагму и тем  самым уменьшить глубину резкости. Большая диафрагма отделяет фигуру от  фона, делает ее более объемной и интересной. Оценив освещенность, камера  сама подберет значение выдержки. А теперь будьте очень внимательны —  помните, что даже самого терпеливого натурщика не стоит «замораживать» в  одной позе на несколько минут. Даже если вы пользуетесь штативом, все  равно вам не удастся избежать дрожания камеры на длинных выдержках.

  Для того, чтобы усилить эффект объемности, постарайтесь найти такое  место, где расстояние между фоном и портретируемым будет максимальным.  Помните, в начале статьи я привел пример со спортсменом-гиревиком?  Неплохо было бы и его сфотографировать в этом режиме, ведь в этом случае  нас интересует только один объект, а значит, и глубина резкости нужна  минимальная.

Если присмотреться, то на селекторе можно  обнаружить еще одну пиктограмму, на которой нарисована голова человечка  со звездочкой. Таким значком обычно обозначается другая разновидность  портретной съемки. Если вы гуляете по ночному Амстердаму и у вас  появилось желание сфотографировать кого-то на фоне, ну, скажем, плохо  освещенной витрины, то смело вращайте колесико до выбора этого режима.  Называется он «Ночной портрет». Как и в режиме обычного портрета,  вы заставите фотоаппарат широко открыть отверстие диафрагмы, и фон в  этом случае получится размытым. А поскольку предполагается, что вокруг  довольно-таки темно, фотоаппарат повысит чувствительность матрицы,  включит встроенную вспышку в режиме медленной синхронизации и  установит длительную (до нескольких секунд) выдержку. При этом не  обязательно фотографировать именно ночью — это могут быть и сумерки, и  помещение с искусственным светом. Медленная синхронизация  означает, что после вспышки затвор не закрывается, свет еще какое-то  время продолжает поступать на матрицу, прорисовывая тем самым задний  план. Если этого не сделать, то фон будет просто черным или чрезмерно  затемненным. А вот фотомодели в это время лучше не шевелиться. Да, и не  забудьте захватить с собой штатив.

Раз уж мы принялись перебирать пиктограммы с изображениями человечков, то самое время обратить внимание на режим «Спорт».  Большинство спортивных соревнований — это череда быстро меняющихся  событий. Тут важно ухватить момент, «заморозить» движение, чтобы не было  размытых контуров-привидений. Выдержка в таком режиме должна быть  минимальной, а диафрагму аппарат подберет автоматически. А чтобы вам не  пришлось со страшной скоростью нажимать на кнопку спуска затвора,  фотоаппарат включит режим серийной съемки. Скорость 2-4 кадра в секунду  вполне достижима на большинстве цифровых камер.

Пейзаж

При съемке таких пейзажей диафрагму надо максимально закрывать, для получения максимальной глубины резкости.

Два варианта баланса белого. Изменение цвета заметно, его можно даже использовать в художественных целях.

Ну вот, изображения людей на пиктограммах закончились. Осталось не так много значков. Видите стилизованные горы? Это режим «Пейзаж»,  который в разных камерах может иметь разнообразные подпрограммы, такие  как «Панорама», «Закат» и проч. Но о них чуть позже. А сейчас нам надо  разобраться с тем, что происходит в фотоаппарате при установке колесика  на этот значок.

При открытой диафрагме объект на переднем плане получается резким, а все остальное — размытым.

  Чтобы все детали пейзажа были прорисованы одинаково хорошо, нам  потребуется максимальная глубина резкости. А для этого необходимо  максимальное закрытие диафрагмы. Выдержка же при этом будет выбрана в  зависимости от освещенности. Будьте внимательны, при слабом освещении  камера может установить такую длинную выдержку, что без штатива не  обойтись. И не стоит особо надеяться на встроенную вспышку — при  панорамной и пейзажной съемке она бесполезна.

Если в кадр  попадают контрастные области (например — светлое небо и темная земля),  автоматика камеры может обмануться. Небо получится хорошо проработанным,  а земля станет сплошным темным пятном, либо же наоборот — земля будет  прорисована хорошо, а вот небо получится просто белым без каких-либо  деталей. В таком случае внимательно просмотрите отснятые кадры и, в  случае необходимости, повторите съемку, несколько сместив центр кадра  вверх или вниз. Профессиональные фотографы знают, что самое благодатное  время для фотографирования пейзажей — это утро и вечер. Свет низко  стоящего солнца позволяет передать рельеф местности наиболее объемно. А в  тот небольшой промежуток времени, когда светило проходит линию  горизонта — тона становятся мягкими, а контраст слабым. Тени постепенно  проявляются. Если есть, включите подпрограмму «Рассвет» или «Закат», и  фотокамера добавит контраста и насыщенности снимку, а самое главное —  она скорректирует соответствующим образом баланс белого, для получения  натуральных цветов.

Макросъемка

Ах, какая замечательная  бабочка сидит на пионе! Да, да — срочно переключаем наш фотоаппарат в  режим «Макро». Видите, на колесике нарисован тюльпанчик — как раз для  съемки цветов, насекомых, мелких бусин и прочих затейливых предметов.

  Посмотрев на объектив, вы увидите, что рядом с пиктограммой «Макро»  написано, с какого минимального расстояния можно снимать в этом режиме.  Такой вид съемки оптимален для цифровиков с маленькой, в физическом  понимании, матрицей. Не нужны макрокольца, специальные дорогие  объективы, нет надобности сильно закрывать диафрагму. С другой стороны,  макрорежим почти для всех цифровых фотоаппаратов является самым слабым.  Связано это с проблемой фокусировки. Никогда нельзя быть уверенным, что  фокус получится там, где вы хотите. Большую помощь могла бы оказать  ручная фокусировка, но она есть далеко не на всех аппаратах.

Макросъемка. Обычно в упор — для того, чтобы запечатлеть больше мелких деталей.

Репортажная съемка. Обычно делается серией по 10 или больше кадров. А потом — убегать, пока не задели.

Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП)

Это  наибольшее расстояние, измеренное вдоль оптической оси, между точками в  пространстве, изображаемыми оптической системой достаточно резко. Вот  такое мудреное определение. А теперь попробуем разъяснить так, чтобы все  стало понятно. Допустим, мы фотографируем красивый автомобиль на фоне  Ниагарского водопада. Естественно, нам хочется, чтобы и машина и водопад  получились на снимке четко — для этого нам потребуется большая глубина  резкости. Другой случай: все тот же любимый автомобиль, но на фоне  подъезда пятиэтажной «хрущевки». Опять же естественное желание, чтобы на  фотографии была в фокусе машина, а не обшарпанный фасад. Это — малое  значение ГРИП.

Советы и рекомендации

Ну  и напоследок — несколько общих советов. Помните, что снимает не  фотоаппарат, а фотограф. А потому, прежде чем нажимать на кнопку спуска,  хорошенько подумайте, что вы снимаете, что вы хотите сказать будущим  зрителям этим кадром, какова цель и какие есть средства для ее  достижения.

Экспериментируйте. Проявляйте изобретательность.  Например, если вы фотографируете детей или котят, для съемки может  подойти не только портретный режим, но и спортивный, ведь маленькие люди  и звери любят перемещаться очень быстро и позировать их заставить  крайне трудно. Делая фоторепортаж с автомобильных гонок, подумайте, что  вам важнее: заморозить короткой выдержкой мчащийся мимо вас автомобиль  или передать динамику движения, используя более длинную выдержку и  съемку с проводкой.

Великое преимущество цифровой фотографии —  возможность сразу просмотреть отснятый материал. Особенно это важно в  условиях сложной освещенности — все сюрпризы электроники можно отследить  сразу и подкорректировать «не отходя от кассы». И помните — чем дольше  вы фотографируете, тем легче и проще вам будет работать с сюжетными  режимами. А когда освоитесь с сюжетной съемкой, переходите в режим  ручного управления (если, конечно, ваша камера это позволяет). Так вы  получите больший простор для творчества, и увлечение фотографией  принесет вам максимальное удовольствие.