|
Макросъемка — это то, за что многие берутся сразу же после покупки первого фотоаппарата. К сожалению, многие быстро разочаровываются и бросают это занятие. Между тем ошибки легко исправить, и тогда, может статься, из вчерашнего неудачливого «макрушника» завтра выйдет талантливый фотограф-предметник. Мы не ставим цели создать масштабное руководство по макросъемке — это, пожалуй, невозможно в рамках журнала. Но мы в состоянии предупредить вас об основных подводных камнях.
 |
|
Вот это уже по-настоящему резкий снимок. Правда, диафрагма 32 оставляет фотографу очень мало света... |
ПРЕДМЕТ РАЗГОВОРА
Чаще всего под макросъемкой понимают работу с объектами, размер которых сопоставим с диагональю стандартного 35-миллиметрового кадра. Проще говоря, все, что меньше четырех сантиметров, — макро. Макросъемка — отнюдь не развлечение, она широко применяется в научных трудах, которые иначе были бы скучны и нечитаемы, а также в рекламной фотографии, где работать приходится с ювелирными украшениями и мелкими надписями.
Но оставим кесарю кесарево. Нас мало интересует, чем занимаются профессионалы, до тех пор, пока мы не научимся основам мастерства. А в любительском секторе макро — это чаще всего либо охота за жучками-паучками, либо съемка личных вещей для похвастаться. Да и специального оборудования у любителя почти всегда никакого нет, так что советы профессионалов, касающиеся кольцевых осветителей и специальных объективов, не подойдут.
Мы исходим из того, что у вас есть компактный или зеркальный фотоаппарат, штатив или другая подставка, и какой-либо внешний осветитель: вспышка или, например, настольная лампа. Хорошо бы также иметь специальный объектив или набор удлинительных колец, а еще кольцевой осветитель, а еще... Но что-то мы размечтались. Перечисленное выше — необходимый минимум для того, чтобы вообще говорить о макро.
 |
|
Диафрагма 16. Уже можно различить год изготовления большой монеты, хотя цифры и вышли не совсем резко. |
Итак, положите объект съемки, например монету, на стол или куда там вы ее хотите положить. Установите аппарат на штатив с учетом его минимальной дистанции фокусировки (МДФ), наведите на объект съемки, переведите его в режим макросъемки, если он есть, или в режим приоритета диафрагмы. Включите макрофокус, если, опять же, такая опция предусмотрена.
Чувствительность лучше выбирать поменьше — шумы нам ни к чему. Выберите композицию, настройте экспозицию, нажимайте на спуск. Что, не нравится?
НЕРЕЗКО!
Предполагаем, что снимок не понравился вам из-за совершенно неподобающего уровня резкости. У нерезкости при макросъемке есть три с половиной причины. Первая, и самая простая — шевеленка. Вы ведь установили камеру на штатив? Если нет, то и говорить не о чем, но что делать, если штатив-то есть, а шевеленка все равно присутствует?
 |
|
Диафрагма 8. Разница -одна ступень, и ГРИП почти не изменилась. |
Фокус в том, что в царстве малых объектов все не так, как в привычном нам большом мире. Поскольку речь идет о микроскопических расстояниях, даже минимальное движение камеры дает катастрофическую нерезкость. Решение тут может быть только одно: максимально неподвижная подставка. Это значит, что никаких шатких столов и убогих штативов из дешевого пластика. Особенно если снимаете зеркальной камерой: она сама некисло вибрирует в момент подъема зеркала, так что подставка нужна такая, чтобы еще и вибрацию гасила. Ну и конечно, выдержки покороче: даже со штативом выдержки более 1/15 секунды вполне могут критично снизить уровень резкости снимка.
Второй причиной отсутствия резкости являются ошибки системы автофокусировки. Дело в том, что она также не слишком хорошо работает на малых расстояниях. Какой бы совершенной ни была оптическая часть фотоаппарата, чем ближе объект к объективу — тем большее смещение фокусировочной группы необходимо для настройки фокуса. Но это не единственная проблема: когда речь идет о миллиметрах, даже мизерной ошибки автофокуса хватит, чтобы испортить кадр. Решение тут простое: во-первых, снимайте сериями кадров с разной фокусировкой, во-вторых, учитесь использовать ручную фокусировку. Цифровые камеры хороши моментальной обратной связью. Учитесь ее использовать.
 |
|
Диафрагма 5,6. Хорошо различима лишь надпись 5FR, на которую мы и фокусировались |
ГРИП, НО НЕ БОЛЕЗНЬ
Основная головная боль «макрушника» — это не шевеленка, и не система фокусировки. Главная проблема — глубина резкости (она же глубина резкости изображаемого пространства, ГРИП), которая при масштабах от 1:1 и выше становится совершенно смешной. Привыкли снимать пейзажи и знаете, что при диафрагме 8-11 резким получится не только передний, но и средний план? Забудьте! Несколько миллиметров — вот и все, на что вы можете рассчитывать. Причем дальнейшее закручивание диафрагмы ни к чему не приведет: глубина резкости вырастет на 0,2 мм, а вы ничего и не заметите.
Отличить недостаток ГРИП от других видов «нерезкости» очень легко: нерезкой является большая часть кадра, но не весь, присутствуют резкие участки, а вот за ними или перед ними — сплошное месиво.
К сожалению, легких решений тут нет. Владельцам компактных камер повезло чуть больше, чем «зеркальщикам»: из-за небольшой матрицы глубина резкости у них выше, а конструкция объектива к тому же позволяет достичь микроскопических МДФ. Правда, объективы компактных камер часто отвратительно прорисовывают нерезкую зону, и наслаждаться такими снимками не всегда получается.
Владельцы зеркалок, не огорчайтесь, зажатая диафрагма все-таки помогает, пусть и не сильно. Еще «зеркальщикам» может помочь немного не фотографический, но очень действенный способ. Снимите несколько кадров с одной и той же экспозицией, но точку фокусировки каждый раз располагайте дальше или ближе эталонной. Таким образом вы получите серию с одинаковой ГРИП, которая будет сдвинута относительно базового снимка. Затем приходит черед графического редактора (понятно какого). Там нужно разместить снимки на разных слоях, совместить их до полного совпадения и вытереть ластиком нерезкие участки, заместив их резкими.
Другой вариант — не париться и выбирать для тренировки сюжеты, которым большая глубина резкости ни к чему. Советуем так и поступать: устраните шевеленку, научитесь фокусироваться, а ГРИП растягивать научитесь со временем.
КАК-ТО СЕРЕНЬКО
Другой большой проблемой любительской макросъемки является освещенность объекта. Даже когда света, казалось бы, достаточно, маленький объект съемки освещается равномерно, из-за чего кадр получается серым и скучным.
Помните, мы упоминали про дополнительное освещение? Не бойтесь добавлять света! Порой освещение с самой неожиданной стороны может дать желаемый результат. Только учтите: если ваш источник света — внешняя вспышка, крепить ее на фотоаппарат не слишком умно. Маленькое расстояние сильно ограничивает применение вспышки: чаще всего объект оказывается безнадежно пересвеченным. А в случае если вы снимаете яркие или блестящие штуки, еще и динамического диапазона матрицы оказывается недостаточно, и в результате получается провальный снимок.
Для отделения вспышки от аппарата понадобится переходник, который позволит подключить вспышку «удаленно». Такие шнуры продаются, и вы легко найдете удлинитель для своей системы. После этого останется разместить источник света сбоку, сзади или еще где-нибудь — и экспериментировать!
Есть и еще один важный аргумент против использования вспышек в башмаке, особенно на мощных зеркальных системах. Из-за близости объекта съемки к объективу свет от вспышки перекроет тень от объектива. В результате объект не станет светлее, зато остальная часть кадра может замечательно засветиться.
При съемке в естественных условиях отличным вариантом дополнительного источника света будет отражатель, в простейшем случае — лист белой бумаги или ткани. Размеры объекта играют тут за нас, и нам не нужен большой отражатель. Листа фольги или бумаги вполне хватит. А дальше остается лишь грамотно использовать солнечный свет.
И наконец, чтобы превратить серый снимок в насыщенный и контрастный, иной раз достаточно просто заменить фон. Если объект съемки темный, используйте светлые подложки, и наоборот.
ОНО ЖИВОЕ!
Все приведенные выше советы хороши, когда мы снимаем монету, кольцо или листочки. Но как быть, когда то, что мы хотим снять, норовит уползти или улететь из кадра? Насекомые ведь редко сидят на месте...
Главная рекомендация тут простая: не выбирайте для тренировки сюжеты с живыми подвижными объектами съемки. Когда научитесь делать все автоматически, тогда и будете букашек фотографировать. Со временем вы научитесь даже предсказывать поведение насекомых, но пока лучше потренироваться на монетах.
Однако если желания ждать этого счастливого момента у вас совсем нет, можно прибегнуть к обездвиживанию объекта. Самый простой и действенный способ — приклеить насекомое к чему-либо неподвижному в кадре. Хватит половины капли прозрачного клея, или просто любой вязкой сладкой субстанции вроде насыщенного сахарного сиропа. Не забудьте только потом отклеить бедную зверушку, зачем карму убийством портить. Другой вариант — охладить объект. Насекомые, ящерицы, лягушки и прочие нетеплокровные при воздействии низкой температуры становятся вялыми и никуда какое-то время не убегают. Как вы, наверное, уже догадались, время это совсем небольшое, но на серию снимков хватит.
БЛИЖЕ, ЕЩЕ БЛИЖЕ!
И наконец, еще одной причиной разочарований является невозможность снять объект с нужным масштабом. Хочется, чтобы глаза букашки были по пять рублей, а они получаются только по копейке...
Вообще масштаб не является самой главной характеристикой макроснимка, и увлекаться большим приближением поначалу не стоит. Однако снимки со сверхмалого расстояния, да еще с хорошим увеличением почти всегда выглядят намного эффектнее своих менее масштабных собратьев.
Собственно, сделать объект больше можно тремя способами. Первый, самый простой — кадрирование. Если у вас 15-мегапиксельная матрица, отрубите хоть полснимка — все равно получится файл с разрешением, достаточным для печати. Тут говорить особо не о чем, кроп он и есть кроп.
Второй способ — приблизить камеру к объекту съемки. Применимость ограничена минимальной дистанцией фокусировки. Как правило, владельцы зеркальных камер страдают от недостатка МДФ больше, чем обладатели компактов. Макроообъективы стоят дорого, но есть и относительно дешевый способ уменьшить МДФ. Приобретите комплект удлинительных колец. Такое кольцо закрепляется между аппаратом и объективом, увеличивает рабочий отрезок оптики, и позволяет уменьшить МДФ в разы. Побочный эффект — перестает работать система автофокусировки, вернее, она работает, но надежды на нее никакой нет. Поэтому удлинительные кольца можно результативно использовать только в случае, если вы уже освоили ручную фокусировку. Кроме того, близко расположенный аппарат приличных размеров здорово снижает освещенность объекта. Так что потребуется дополнительная подсветка, причем если хочется снимать действительно крупно, совсем не тривиальная.
И наконец, третий способ — использование насадочных линз, увеличивающих оптическую силу объектива. Не очень распространенный среди любителей способ, хотя профессионалы-«макрушники» не ленятся даже собрать объектив из разных элементов, если что. Собственно, про телеконвертеры рассказывать особенно нечего, линзы они и есть линзы. Чем их сила больше, тем больше увеличение объекта. Правда, часто страдает качество фотографии.
Есть еще экзотический вариант с переворотом объектива передней линзой к матрице, но он потребует покупки инвертирующего кольца, которые еще поискать придется. Хотя «перевертыши» пользуются популярностью у профессионалов, нам это пока не нужно.
НАПОСЛЕДОК — О СЮЖЕТАХ
Как правило, проблем с поиском сюжетов для «мелкосъемки» не возникает. Надписи, рельефные текстуры, зерна, капли, листья, трава — все сгодится. В особо тяжелых случаях придется сесть пониже и посмотреть на то, что под ногами, — уверены, сюжет вы найдете.
В этом отношении макросъемка не сильно отличается от всех других ее видов: вы должны понимать, что вы хотите снять и зачем. Опять же, главные композиционные правила никто не отменял, да и динамики неплохо бы добавить... Только инструментов у макрофотографа для всего этого сильно меньше, чем у фотографа широкого профиля. Там, где репортажник сделает съемку с проводкой, — «макрушнику» придется долго думать, как сделать фон не просто нерезким, а нерезким для создания иллюзии движения. Там, где обычный фотограф приблизится к объекту съемки или просто прикрутит зум — макрофотографу придется долго думать над точкой съемки, чтобы и масштаб получился нужный, и глубина резкости, и композиция. Макросъемка — вообще занятие для неторопливых и терпеливых людей, потому что, как правило, представляет собой серию экспериментов, а в таких делах торопиться никак нельзя.
Итак, повторим еще раз основные приемы и правила работы «макрушника».
Исключаем шевеленку, пользуемся ручной фокусировкой
Свет делает снимок. Обеспечиваем подсветку объекта.
Если необходимо, используем контрастный фон.
Аккуратно подбираем глубину резкости, если требуется, делаем серию снимков для последующего совмещения.
С живыми объектами работать намного сложнее, чем с неподвижными.
Просто? Да ничего подобного. Начните — и все поймете сами.
Автор: Бучин Сергей |
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
