Сюжетные режимы фотокамер и их имитация

Если вы снимаете спорт, вам нужна           короткая выдержка — так считает почти каждая камера. В разных камерах подходящими           считаются различные выдержки, но давайте возьмем за среднее значение 1/250 с.           Выставив выдержку, камера начинает подбирать под нее диафрагму. Если на           открытой диафрагме кадр, по мнению экспонометра, все еще слишком темный,           увеличивается чувствительность матрицы. Когда же и это не дает результата,           выдержка все-таки удлинняется.

В спортивном режиме также могут           активироваться режим серийной съемки и следящий автофокус, а просмотр каждого           снимка, наоборот, может быть отменен.

Имитация: режим приоритета выдержки (S, Tv, Sv)

Аппарат считает, что спорт — это очень           короткие выдержки? Обычно это так и есть, но далеко не всегда. Попробуйте           выдержку, которая позволит вам снимать с проводкой — например, 1/60 с или даже           1/30 с. Если объект быстро движется, размазанный фон это подчеркнет.

Камера далеко не всегда адекватно           выбирает диафрагму. Помните, что от нее зависит глубина резкости? Иногда лучше           пожертвовать выдержкой, пусть она будет на ступень длиннее, но обеспечить           резкость объекта снимка — автофокусу, особенно в компактной камере, очень           тяжело уследить за быстрым объектом.

При макросъемке фотоаппарат должен               сфокусироваться на очень близком объекте, да к тому же передать его по               возможности резко. Но есть проблема: чем ближе объект, тем меньше глубина               резкости. Поэтому, смещая линзы для фокусировки в макрорежиме, камера               одновременно закрывает диафрагму. Выдержка подбирается под освещение,               чувствительность матрицы, как правило, в процессе подбора экспозиции не               участвует. Экспозамер обычно матричный, вспышка отключена.

Имитация: режим приоритета диафрагмы (A, Av), фокус в режиме «макро» (если             есть)

«Макрушники»,               они же любители макросъемки, могли бы многое рассказать о том, как снимать               жучков и паучков. Если у вас компактный аппарат, включение макрофокуса можно               произвести и в любом другом режиме съемки (зеркалке понадобится специальный               макрообъектив или удлинительное кольцо). Ну а дальше все как в любом другом               виде съемки: будет слишком открытая диафрагма — не будет нужной ГРИП, слишком               длинная выдержка убьет резкость снимка... Ищите баланс. Лучше при этом               пользоваться штативом.

Пейзажная съемка, как правило, должна             обеспечивать большую глубину резкости. Поэтому выбирается матричный экспозамер,             диафрагма закрывается до «больших средних» значений (диафрагменное число от 8)             и под нее подбирается выдержка — длинная, но дающая возможность снимать без             штатива. Если не выходит, аппарат задирает чувствительность матрицы. Если и             этого мало (т.е. съемка ведется ночью), выдержка будет увеличиваться до чисто             штативных величин. Современный фотоаппарат в таком случае предупредит о             невозможности съемки с рук.

В некоторых камерах при выборе сюжета             «пейзаж» автофокус выкручивается «на бесконечность», вспышка принудительно             отключается. Как правило, съемка ведется на максимально широком угле при             минимальном фокусном расстоянии.

Имитация: режим приоритета диафрагмы (A, Av).

Пейзажный режим дает очень большую             свободу для творчества, однако с точки зрения параметров съемки придумать             что-то новое крайне тяжело. Можно посоветовать разве что поиграть с диафрагмой             — результаты могут быть очень интересными, ведь горы в дымке на заднем плане             совсем не обязательно должны быть резкими... На ночную же съемку следует             выходить только со штативом или предусматривать другую подставку — и             безжалостно душить желание камеры повысить чувствительность матрицы. Пусть             лучше выдержка будет на две ступени длиннее, но ISO — не больше двухсот, иначе             будет очень шумно, особенно на компактной камере.

Кстати, о ступенях. В пейзажной съемке             очень часто попадаются контрастные сцены — например, небо и земля, снег и             здания. Экспокоррекция на одну-две ступени в плюс поможет избежать серых,             скучных кадров. Иными словами, не верьте экспонометру, всегда перепроверяйте             экспозицию на деле.

Портретная съемка — почти полная     противоположность съемке пейзажной. Требуется сделать лицо резким, а фон —   размытым. С этой целью камера максимально открывает диафрагму и подбирает не   слишком длинную выдержку. Активируются, если есть, система определения лиц в   кадре и другие вспомогательные «лицевые» подсистемы типа распознавания улыбки.     Экспозамер иногда переключается на центровзвешенный. Если в подпрограмму     включено управление фокусным расстоянием объектива, оно увеличивается —   портреты лучше снимать на «длинном» конце из-за отсутствия искажений, присущих     широкому углу.

В режиме «ночной портрет» часто             принудительно активируется вспышка.

Имитация: режим приоритета диафрагмы (A, Av)

Компактные аппараты далеко не всегда     оснащаются высококлассной оптикой, да и глубина резкости у них невелика. В     результате при съемке в «портретном» режиме порой сложно получить резкий     снимок. Закройте диафрагму до 4,5-5,0, выберите контрастный фон — и вы получите     портрет куда более резкий и к тому же оторванный от фона. Если камера     предлагает вспышку — хорошо подумайте. Использование вспышки в портретной     съемке — вопрос непростой. Встроенную «пыху» можно и нужно применять, когда на     улице яркое солнце, чтобы убрать с лица глубокие тени. В остальных случаях она     только вредит.

Да, и не забудьте увеличить фокусное             расстояние — снимая портреты на широком угле, вы наживете себе врагов, особенно             среди женщин.